?

Log in

tango_hannah
tango_hannah
:::...::::::
Back Viewing 0 - 10  

СТРЕЛЕЦ


Гороскоп страны чудес у Кота на Лазурном берегу

Наша поездка началась, как всегда, с приключений.
Мы должны были лететь в Италию на следующий день после рождества (вечером 26ого декабря). Проблема состояла в том, что в Европе всю эту неделю плохо летали самолеты (снег, лед и низкие температуры). В частности, Бельгия порадовала тем, что не запаслась достаточным количеством антиоблединительной жидкости, поэтому несколько дней все рейсы в международном аэропорту были отменены или задержаны. Поэтому мы до последнего момента не знали сможем мы улететь или нет. К счастью, проблем с нашим рейсом не возникло, поэтому около полуночи мы были в Риме.
Здесь нас тоже ждал сюрприз (о котором и предупреждаю всех туристов). Во-первых, такси в аэропорту стараются надуть бедных туристов и содрать почти вдвое больше полагающейся за поездку из Фьюмичино до центра города 40 евро. Во-вторых, таксист привез нас не туда. Оказалось, что в нужном нам районе находятся два отеля с похожими названиями. При том, что мы показали дяденьке бумажку с точным адресом, который СОВСЕМ не похож, он умудрился привезти нас в не ту гостиницу. В итоге в половине первого ночи мы оказались посреди Рима, без карты, с багажом и без малейшего представления о том, куда идти. Попытка сесть в другое такси не увенчалась успехом, поскольку мы были слишком близко от нужного места. Попытка спрашивать дорогу у местных тоже не увенчались успехом. В конечном итоге, мы случайно набрели на какой-то большой отель, зашли туда и попросили карту. Над нами сжалились и выдали подробный план Рима, благодаря которому мы таки добрались до нашей гостиницы, где нас ждал еще один сюрприз.
В обычном понимании отель, это такое отдельно стоящее многоэтажное здание, где отдельные комнаты, а внизу холл с рестораном и ресепшн. Так вот наша четырехзвездочная гостиница оказалась расположена в обычном жилом здании. Пара этажей в доме отведена под отель. Комнаты очень хорошие, обслуживание тоже, при этом все как-то по-домашнему, без лишней официозности и помпы. Одним словом нам понравилось. Заведение называлось Imperial Suite Navona. Собирающимся в Рим, очень рекомендую остановиться там: недорого, прямо в самом центре города (между Ватиканом и Колизеем), вкусный завтрак, комфортные номера, приветливый персонал.

На следующее утро мы отправились гулять по Ватикану и сразу же насмотрелись на потрясающие виды Рима.
Наш путь из отеля к Ватикану проходил по мосту через Тибр. Оттуда совершенно потрясающие виды. Широкая река, мост с красивыми статуями, вид на Базилику Св. Петра, город и красивые деревья (кажется, смоковницы). Даже сравнительно тусклая цветовая гамма зимнего пейзажа по-настоящему поражает!

После моста, нас ожидал чудесный вид на Кастель Сант-Анжело. Это здание, которое за почти две тысячи лет своего существования, было гробницей, замком, папской резиденцией, тюрьмой (!), а сейчас выполняет роль музея и архитектурным памятником. Это массивная круглая постройка на берегу Тибра, с фигурой ангела на верху. Выглядит очень впечатляюще!
После Кастель Сант-Анжело, мы направились напрямую в Ватикан. Нам выпала удача посетить площадь Св.Петра, где все еще не разобрали трибуну, с которой Папа Римский выступал со своей рождественской речью буквально накануне. Народу было немного и мы без труда попали в Базилику Св. Петра. Надо признать, что собор совершенно огромный и просто подавляющий своим великолепием! Мы провели там не меньше двух часов – просто изучая внутренность храма во всем великолепии.

Конечно, мы не удержались от того, чтобы забраться на Купол базилики. Оттуда с высоты просто шикарную панораму на Рим и на Ватикан. Однако, забраться на эту верхатуру отнюдь не так легко. Есть два способа: либо по лестнице, либо на лифте. Мы решили поехать на лифте. Проблема в том, что после лифта, все равно надо пройти еще 320 ступенек, чтобы подняться на обзорную площадку. Лестница очень-очень узкая, под наклоном и потолки в проходе узкие. Поэтому прежде, чем перед вами откроется потрясающий вид на город – придется слегка пострадать.:)
Зато, описывать саму панораму я не стану. Лучше выложу фотографию!

День мы завершили обедом в небольшом уютном ресторане. Ну и раз уж речь зашла о еде (как все знают я большой любитель вкусненького и могу говорить о кулинарии до бесконечности), то должен отметить, что итальянская кухня не разочаровала.
Везде огромное количество всевозможных ресторанов, кафе и небольшие закусочные. Сразу видно. Что Италия – теплая страна! Определить это очень легко по двум характерным признакам: 1. многие кафе не имеют своего собственного помещения (только кухню), а посетителей рассаживают прямо на улице под пластиковым тентом, а в холодную погоду там расставляют специальные обогреватели; 2. даже зимой на улицах продают и покупают мороженое.
Кроме этого любопытного наблюдения, в целом скажу, что Италия не зря славится своей едой. Должен сказать, что из всех Европейских кухонь, я лично, отдаю предпочтение именно итальянской: разнообразно, вкусно, легко (если вы того хотите) и с любовью. Не удивительно, что итальянская кухня популярна по всему миру.
Пальму первенства, конечно, стоит отдать пицце. Это изобретение, без которого просто невозможно представить себе современную реальность, как все знают, родом именно из Италии. С нее и начнем. Оказывается, оригинальная правильная пицца именно на тонком тесте, с небольшим сравнительно количеством начинки, большая и не «тяжелая». Мы перепробовали всевозможные варианты, начиная с «четырех сыров» и заканчивая «диаболой». Но особенно меня лично впечатлил вариант пиццы, который редко встретишь вне Италии: кальцоне. Это «закрытая пицца», когда начинка (к примеру, ветчина, моцарелла и грибы) запечены внутри пиццы, сложенной в «кармашек». Очень рекомендую!
Вторым интересным открытием стало мороженное, как я уже упоминал. Его в Италии едят и зимой, но это еще не все. Оказывается, в Риме существует особый сорт мороженного, который можно попробовать только и исключительно там. Называется оно Тартюффо. Это мороженное с трюфелями (причем не конфетами, а теми самыми, дорогими грибами). Необычная комбинация! Мы, правда, так и не попробовали. Зато открыли для себя возможность существования такого вот кулинарного изыска.:)
Ну и конечно имеет место быть бесчисленное множество «паста» (всевозможных мучных изделияй). Все мыслимые и не мыслимые виды лазаньи, спагетти, канелоне и так далее представлены здесь, разумеется, в изобилии.
Кроме еды, хотелось бы отметить еще и вина. Они легкие, ароматные и лично мне очень нравятся. Хотя, конечно на любителя. Многие восхищаются французскими винами, а мне они кажутся тяжелыми и слишком терпкими. Поэтому здесь мою рекомендацию следует воспринимать с долей здорового скептицизма, но… если вам нравится легкое вино, будь то белое или красное, то итальянские вина – ваш выбор.:)
Однозначно, Италия это такой маленький кулинарный рай. Поэтому я об этом просто не мог не написать. :) Но на этом я, пожалуй, на сегодня закончу свой рассказ, чтобы продолжить его в ближайшее время повествованием о Колизее, римском форуме, рождественских рынках и празднованием Нового Года.

TO BE CONTINUED.

Current Location: Belgium, Brussels

Часть четвертая: Япония (Токио, Киото)

Короткое резюме поездки. В Японии мы успели посетить Токио и Киото, ненадолго заглянуть Нагою и Отцу и встретиться с двумя друзьями, проживающими в стране Восходящего солнца. Одному из этих друзей (www.diary.ru/~kitazawa/), хотелось бы сказать огромное спасибо за оказанное нам гостеприимство, услуги гида и просто приятное общение! Мы очень благодарны за чудесные рассказы про Японию, отличную поездку на колесе обозрения, экскурсию к роднику, ну и конечно индивидуальный тур по Харадзюку. Ну и просто – было здорово, наведывайся в гости! :)



Прежде всего, едва прилетев в Японию, мы сразу начали собирать коллекцию опровергнутых мифов. С них я и начну рассказ.
1. Японцы не говорят по-английски.
Вопреки распространенному мнению, японцы, оказывается, по-английски говорят (хотя и туго). В отеле – это само собой. Но в городе, когда нам требовалась помощь, нужный человек говорил по-английски или кто-то из прохожих предлагал посодействовать с переводом. В итоге, мы всегда умудрялись объясниться. Причем «англо-говорящими» оказалась не только молодежь, но и люди в возрасте тридцати-сорока лет. Конечно, чем дальше от больших городов, тем хуже обстоит дело с иностранными языками, но это - правда в любой стране мира.
2.Сложное Токийское метро.
Все, наверняка, слышали о сложной транспортной системе в Токио. На практике, мы сразу раздобыли карту токийского метро и больше проблем с подземкой не имели. По карте элементарно определить, на какой станции нужно пересаживаться на другую линию. Указатели на станции всегда содержат информацию на английском, с какой платформы уходит нужный поезд. Над автоматом, продающим билеты, всегда есть схема, подсказывающая, сколько стоит билет до нужной станции. Одним словом: ничего заумного!
Единственно, что по-настоящему удивило в метро, так это вечернее изобилие пьяных в ноль (и я не преувеличиваю!) «офисных» барышень в компании коллег. Сопровождающие мужчины вынуждены просто тащить такое чудо на себе, поскольку стоять эти девушки элементарно не могут и сидеть без опоры – тоже. Не даром говорят, что у азиатов отсутствует фермент, отвечающий за метаболизм алкоголя! 
3. Дороговизна.
Готовясь к поездке, мы ожидали огромных затрат на карманные расходы. Особенно, на еду. К нашему удивлению, цены оказались примерно те же, что в Европе. Низкими их, конечно, не назовешь, но разориться тоже не успели. Полагаю, большую роль в нашей непроизвольной экономии сыграл тот факт, что мы ели в небольших ресторанах (где часто не было английского меню) и избегали пафосных заведений.
4.Японские кривые ноги.
Выяснилось, что японские ноги «иксом», это не особо распространенное явление. Подавляющее большинство молодых японок ходят в коротких юбках, предоставляя возможность досконально изучить данный вопрос. В результате нами было достоверно установлено, что у местных девушек ножки стройные и длинные, а знаменитый «иксик» встречается редко.
5.Токийская толкучка.
Про Токио говорят, что город настолько перенаселенный, там что яблоку негде упасть. Мое сугубо личное мнение – это враки.
Нет, народу конечно много, но по сравнению с теми же большими городами Китая, Токио – пустыня Сахара. Кстати, статистически, это правда: в Макао плотность населения составляет 18,5 тысяч человек на кв. км, а в Токио только 5,8. Кстати, безумной толкучки в метро в час пик мы тоже не видели. Много народу – да. Но ситуации «селедка в бочке» - нет. Предполагаю, мы просто ездили не по тем линиям метро.:)
Но больше всего нас удивил тот факт, что в Токио можно найти красивые и совершенно при этом безлюдные уголки. Нам самим запомнилась вечерняя прогулка по симпатичному парку вдоль токийской набережной: море, небоскребы и ни единой живой души.


Кроме сбора опровергнутых мифов, коллекционировали мы и другие интересные наблюдения.
Первое, что бросилось в глаза: Токио – настоящая столица стиля.
Европейская «демократичная» мода, проявляющаяся в мятых бесформенных тряпках наугад выуженных из шкафа, здесь совершенно неприемлема. Конечно, большой процент мужчин в будний день носит всем известную «униформу офисного работника» - черный строгий костюм. Однако, женщины, молодые люди и «офисный планктон» на отдыхе – все одеваются превосходно. У каждого свой, продуманный имидж включающий прическу, обувь, саму одежду и аксессуары. Можно встретить очень разнообразные течения современной моды (от классики до реперских прикидов), всевозможные бренды (от местных до американских) и кучу всевозможных сумок, шляпок, бижутерии, т.д.. Допустимым считается все, на что хватает фантазии, и это здорово!
Лично меня, сразили японские блондинки. Да! Оказывается, бывает такое явление, как японская блондинка! В основном это молоденькие, довольно симпатичные девушки. Они отращивают волосы, выкрашивают их в светлый (иногда почти белый) цвет, завивают локонами. Зрелище при японском лице, фигуре и цвете кожи – забавное. Этакий гибрид японки с анимешным персонажем. Особенно, если при этом (что не редкость) девушка приклеивает длинные накладные ресницы. :)
Другим «стильным открытием», стал район Харадзюку. Туда мы не преминули заглянуть (даже несколько раз). Сперва нам не повезло, и тусующуюся там обычно молодежь мы не застали в виду проливного дождя. Однако, со второй попытки, дело пошло на лад. Более того, благодаря нашему замечательному гиду в лице [J]kitazawa[/J], нам удалось даже найти кучу магазинов, где продаются лолитские шмотки (о которых, я сто лет мечтаю!). Вот здесь меня ждал настоящий шок! В Европе я размера XS (ну S, если повезет). Поэтому одежду найти непросто. Каково было мое счастье, когда оказалось, что по японским меркам у меня самый что ни на есть стандартный размер М! Любой наряд - на меня. Вот оно счастье в этой жизни! Конечно, удержаться уже не удалось. Поэтому домой привезен целый арсенал нарядов и аксессуаров для всевозможных готских и ролевых ивентов. Все мечтаю зафоткать, но увы, Брюссельская погода не предоставляет должных погодных условий (из-за дождя все время нехватка дневного света).



Вторым, хотя и ожидаемым, впечатлением стала безупречная организованность и технологичность.
Началось все с таможенного досмотра в Токийском аэропорту. В большинстве стран есть два таможенных канала: красный (с вещами подлежащими декларированию) и зеленый (без таковых). В Токио канал один – красный (у них это временное нововведение). Они просто проверяют всех подряд, при этом умудряются делать это ненавязчиво и быстро. Если бы эту систему ввели в России или в той же Бельгии, то наверное аэропорт принимал бы по два самолета в день, чтобы избежать очередей на взлетно-посадочном поле. А вот в Японии – без проблем.
Но это оказалось только начало! Дальше нами был обследован токийский общественный транспорт и улицы, где царила такая чистота, что, кажется, можно смело есть с тротуара. Даже пресловутых туалетах царит просто пугающая стерильность. Не знаю, как азиаты этого добиваются, но городские власти большинства Европейских городов надо срочно отправить в Токио на стажировку и побыстрее!
Может все дело в высоких технологиях? Им тут просто поклоняются. У всех последние модели телефонов и ноутбуков, а магазины электроники насчитывают по 5 этажей. Не говоря, конечно, про Акихабару – целый электронный город (вообще, похоже московскую Горбушку, которую в несколько раз увеличили, помыли и снабдили арсеналом «maiden cafe;», но техники, электронных игр и манги – поражает).
Глядя на это помешательство японцев на организованности и инновациях, наличие такой транспортной сети как синкансэн кажется абсолютно логичным. Синкансэн – это поезда, которые соединяют между собою множество городов. Скорость данной железной дороги достигает 300 км.ч.. И таких линий в Стране Восходящего Солнца целых 6 + еще 2 известные как мини-синкансэн. Этого вполне достаточно, чтобы наладить сообщение между (почти) всеми основными городами Японии. Мы, разумеется, не преминули использовать эту диковинку, чтобы добраться из Токио в Киото, Нагою и обратно. Что можно сказать? Дорого, но очень быстро и удобно! Поезда ходят раз в 10 минут. На платформе вся возможная и невозможная информация на электронном табло. В вагоне -идеальная чистота и комфорт. Есть даже розетки для ноутбуков!

Третий момент, достойный упоминания, это еда и все с ней связанное (ну да, я люблю вкуснятину и ничего с этим не поделать!).
Начну с одной интересной особенности японских ресторанов, которая сразу привлекла наше внимание. Почти во всех заведениях (а их просто море) не только предлагают меню с картинками, но в витрине выставляют точную пластиковую копию предлагаемых блюд (не одного, двух, трех, а весь свой основной ассортимент). В некоторых кафе, где нет англоязычного меню, нам предлагали просто использовать витрину вместо оного. Подходишь, тычешь в понравившийся муляж пальцем, получаешь свою еду (которая выглядит точь в точь, как имитация на витрине :) ).
Возвращаясь к теме местной кухни непосредственно, я решил составить небольшой рейтинг национальных блюд. Конечно, все знают, что в Японии едят суши (здесь они даже пахнут иначе!) и рис. Это не новость. Однако, не все слышали о других гурманских удовольствиях, которые ждут туристов. Вот о них и попытаюсь рассказать.
Первым номером, в рейтинге японской вкуснятины я бы поставил рамен. Вообще, в Японии любят лапшу и готовят бесчисленное количество ее видов. Самые распространенные: соба (гречневая), удон (пшеничная, часто толстая), рамен (тонкая аля небезызвестный Доширак). Рамен – самый старый из вариантов. Это суп с лапшей, в который кладутся разные ингредиенты (овощи, мясо, т.д.). Есть рестораны (и их немало), которые специализируются исключительно на этом конкретном блюде (ибо его существует масса вариантов на любой вкус). Однако, остерегайтесь: порции большие и очень сытные!
Вторым номером в моем личном списке деликатесов несомненно числятся никуманы (ака «никунямы»:) ) и гёдза.
Никуман это такой традиционный пирожок, круглый, из воздушного белого теста с мясом и луком. Готовятся они на пару. Получается что-то вроде беляша.:) Очень дешево и сердито! Продают это счастье на улицах и в супермаркетах. Есть варианты не с мясной, а с другими начинками, но они иначе называются.
Гёдза – жаренные пельмени со свининой и соевым соусом. Их подают в качестве стартера в ресторанах, продают на улице. В отличие от наших привычных пельменей, гёдза более сочные, более пряные (туда добавляется чеснок), и их именно жарят. Получается – пальчики оближешь!
Номером третьим, в кулинарном хит-параде можно смело считать чай. Чая тут много и он вкусный (в ряде ресторанов, его подают в начале трапезы бесплатно). Заваривают его не очень крепко, поэтому напиток выходит не горьким, а очень ароматным. Кроме множества сортов самого чая можно найти мороженное с зеленым чаем, коктейли с зеленым чаем, десятки сортов холодного чая в бутылках и банках, и еще кучу всякой чайной всячины, о существовании которой мы даже не подозревали. Кстати, откровением стал холодный кофе (тоже разных сортов). Причем не кофейный напиток на молочной основе, а именно конкретный кофе!
Последним, же пунктом вкусного рейтинга, я бы объявил онигири. Это холодные рисовые колобки с разной начинкой, завернутые в водоросли. Они бывают разной формы (круглой, треугольной, т.д.), с разными начинками и, иногда, без водорослевой оболочки. Одно можно сказать наверняка, это дешевый и очень удобный закусон на работе, в дороге или просто так - в свое удовольствие.


От вкусного я, пожалуй, перейду к рассказу о поездке в Киото.
Особенно нас впечатлила Аркада Нишики с прилегающим районом, Императорский дворец и множество храмов. Вообще, Киото оказался куда как более «безобидным», чем Токио: дома ниже, простора больше, природа ... природа встречается.
В первый же вечер, стоило нам выйти из отеля, как мы наткнулись на маленькое городское чудо. Чудом оказалась аркада Нишики (оказывается, одна из самых старых) и окружающие ее улочки. Это крытые, узкие, прикольно освещенные переулки с невозможным количеством лавок, магазинов и ресторанов. Место паломничества как туристов, так и местных жителей. Здесь мы от души запаслись сувенирами.:) Вообще, сложно описать словами, но для меня этот закуток Киото, стал своеобразным символом Японии, совмещая в себе красочный дух старины и динамичную энергию современности. Удачно заснять аркаду не представлялось возможным, поэтому честно признаюсь - фотография не моя.
Другим очень ярким впечатлением стал яркий солнечный день проведенный в окрестностях Императорского Дворца и в целой коллекции. Мы привыкли считать Японию маленькой и лишенной простора. А тут такое великолепие, раскинувшееся прямо посреди большого города. Все дышит каким-то старинным могуществом, уединением и одухотворенностью. Меня почему-то особенно поразил бамбуковый лес возле одного из храмов. Длинные гладкие стволы, уходящие куда-то голубую бесконечность и отбрасывающие длинные причудливые тени.
Фотографии не передают и половины тех эмоций, которыми буквально сочится пейзаж, но все равно привожу парочку. :)
 

Ну и выкладываю фотки, которые не вошли ни в одну из категорий выше:)
   

Вот такими стали наши основные впечатления от первой поездки в Японию. Мы очень много интересного не успели посмотреть и потому, вне сомнений, хотим вернуться туда снова. Особенно в Токио. Единственное, что останавливает – перспектива лететь минимум 13 часов. Чтобы решиться на такой подвиг повторно требуется некоторое время. Тогда успеваешь забыть, как это выматывающе и живешь предвкушением! А пока... пока наша следующая запланированная поездка – по новогодней Европе.;)

UPD: Выложил еще две фотографии в начале:)

Часть третья: Гонконг.

Краткая справка про страну.

Гонконг находится в юго-восточной части Китая и является независимой административной единицей. Маленькое государство в государстве. Население составляет 7 с небольшим миллионов человек. В стране два официальных языка: английский и китайский (два диалекта «мандаринский» и кантонский, который является родным для большинства жителей города). А еще, из-за близости к экватору здесь круглый год темнеет около пяти часов вечера (второй раз замечаю в юго-восточной Азии эту особенность, и каждый раз меня это удивляет). Ну да перейдем к самому рассказу непосредственно.



Нашим первым впечатлением от Гонконга стал совершенно футуристический пейзаж: устремленные в высь иглы небоскребов, среди скал на морском берегу.

Вообще, надо сказать, что город действительно поражает воображение. Дома узкие и очень высокие (в среднем около 50-60 этажей). Некоторые из них больше 400 метров в высоту. Видимо, причиной такой застройки является высокая стоимость земли. Например, в знаменитом доме «Лилии» (известное здание в очень престижном районе) снять квартиру стоит до 160 тысяч евро в месяц. Но это было лирическое отступление.

Возвращаясь к фантастическим панорамам, что делает Гонконг уникальным в сравнении с другими прибрежными мегаполисами так это скалистый рельеф. Улицы узкие, с крутыми поворотами. Часть пролегает на большой высоте, открывая совершенно потрясающие виды сверху на город, на залив, на прилегающие маленькие острова, участки тропического леса… Смотрится феерически, особенно, сквозь пелену белого тумана в пасмурные дни.

Другой интересной особенностью местной архитектуры являются настоящие надземные лабиринты. В центре города очень активное движение транспорта, поэтому все многочисленные офисные здания и торговые центры соединены между собою запутанными надземными коридорами. Настоящие бетонные джунгли, в которых можно легко потеряться!



Если уж говорить о чудесных видах, то мой личный рейтинг самых потрясающих пейзажей выглядит, пожалуй, следующим образом.

1. Поездка на Peak Tram и обзорная площадка Victoria Peak. Здесь мы не удержались и сделали видео (в самом низу записи).

На острове Гонконг одной из самой высоких точек является Виктория Пик. Эта возвышенность открывает одну из самых потрясающих панорам в городе. Добраться туда лучше всего на специальном трамвае-подъемнике. Трамвайчик сам по себе является аттракционом: он поднимается под углом в гору, при этом в окно видно Гонконг под каким-то совершенно немыслимым углом. Лучшее время для визита на Виктория Пик или закат, или когда стемнеет, тогда город выглядит настоящей картинкой из фантастического фильма.

2. Один из особенно красивых районов - это Repulse Bay. Красивый прибрежный район, который я просто проиллюстрирую фотографией.

3. Ocean Park, один из больших развлекательных парков, имеет фуникулер, который тянется через высокий холм. Поездка занимает минут 15 и предоставляет возможностью полюбоваться потрясающим обозрением на бухту с высоты птичьего полета.

4. Маршрут на туристическом автобусе пролегающей по дороге Pok Fu Lam в Aberdeen. На мой, сугубо личный, взгляд один из наиболее характерных для Гонконга пейзажей: вид сверху на море и бесконечные небоскребы. Красотища!



Выкладываю несколько фотографий (они, увы, не отражают всего великолепия этих мест).









Вторым нашим открытием стала настоящая китайская кухня. Я вообще большой любитель вкусной еды. Еще лучше - экзотической. А, как все знают, китайская кулинария одна из самых разнообразных в мире. Конечно, в Европе огромное количество китайских ресторанчиков разного пошиба, но большинство из них адаптировано и имеет мало общего с аутентичной кухней. Поэтому в Гонконге мы отвели душу на всевозможных местных блюдах. Самое вкусное это бесчисленные виды лапши, всевозможные «dim sum» (приготовленные на пару пельмени с разными начинками), разные виды грибов и морепродукты, но попробовать можно бесконечное множество всякой всячины. Без проблем можно заказать змею, черепаший суп, акулий плавник, ласточкины гнезда и т.д. Я лично давно хотел суп из акульего плавника, что и осуществил. Не могу сказать, чтобы это оказалось необычайно вкусно, но попробовать раз в жизни, однозначно, стоило. Одним словом, гурманам поездка в Гонконг однозначно рекомендуется!



Третьим сюрпризом стала удивительная чистота. Везде. Есть старые здания, которые давно не ремонтировали. И выглядят они не слишком гламурно. Однако, если говорить об общих стандартах гигиены, то они впечатляют.

Для начала во всех общественных местах (в гостиницах, супермаркетах, торговых центрах и т.д.) при входе и около лифтов установлены большие диспенсеры с алкогольным гелем для рук. Кроме того, везде в местах массового скопления народа висят социальные рекламы, которые настоятельно рекомендуют больным простудой (и т.д.) носить хирургическую маску (чтобы не заражать других). Как ни странно, послушные китайцы старательно этому правилу следуют и действительно носят маски. Но самое потрясающее открытие касательно гигиены ожидало нас в Гонконгском общественном привокзальном туалете, уж простите за подробности.

Я никогда в жизни не видел привокзального туалета, в котором не валяется ни единой бумажки, все сверкает чистотой и приятно пахнет. Такая потрясающая чистота в таком месте, надо сказать, многократно возвысила мое мнение о Гонконгской гигиене. Реально впечатляет!



Другим интересным аспектом Гонконга оказалась его транспортная система. Во-первых, город расположен на нескольких островах и полуострове. В итоге хорошо развито водное сообщение в виде паромов, шустро бороздящих Южно-китайское море. Стоит такая переправа копейки. Поэтому любителям морского бриза и убаюкивающего журчания воды за кормой катера, однозначно, посвящается.

Во-вторых, почти весь общественный транспорт в Гонконге двухэтажный. Наверное, чтобы лучше сочетаться по размеру с гигантскими небоскребами. На их фоне обычный автобус показался бы уж совсем игрушечным Так вот если вы любитель американских горок, то ни один аттракцион на свете не сравнится в ваших глазах с поездкой на втором этаже городского автобуса за номером 6 или 6х. Идет этот автобус от знаменитого Stanley Market в центр города. Фишка заключается в том, что водитель на огромной скорости совершает лихие виражи на узенькой дорожке пролегающей над обрывом. Каждый раз кажется, что он вот-вот да не впишется в очередной поворот. А если сидеть на самых первых рядах, то острота ощущений просто гарантирована!



Следующей любопытной, хоть и не положительной, новостью стало наличие в домах большого количества прислуги. В основном это девушки с Филлипин, которые приезжают в Гонконг работать. Их нанимают в дом «с проживанием». Причем нанимать их «без проживания» попросту противозаконно. Поэтому очень многие семьи приличного достатка имеют в доме дополнительную каморку для прислуги (или попросту селят девушку на балконе). Такая барышня проживает в семье, готовит, убирает и присматривает за детьми круглые сутки. Стоит такое удовольствие около 350 евро в месяц + еда и страховка. У этих домработниц обычно 1 выходной в неделю. Поскольку своей жилплощади у них нет, то выходной свой они проводят шатаясь по городу. В результате в воскресенье на улице и в переходах сидят целые отряды филлипинок. Они едят, болтают, поют и играют в карты. Очень странное зрелище, надо признать.



Отдельного упоминания заслуживает Ocean Park. Там действительно очень интересный и красивый океанариум с разнообразной морской живностью. Расписывать долго не буду. Просто выложу ссылку на видео с очень общительным скатом, который строил благодарной публике настоящее представление (решил «выйти» пообщаться со зрителями). Два видео в самом низу поста.

Было много других впечатлений. Поход на Stanley Market. Мимолетный взгляд на «Улицу Гадалок». Дом с дыркой по середине… для дракона. Котопанда и золотые рыбки немыслимых сортов. И еще много чего интересного, но, боюсь, что попытками все это записать я только перегружу бедного читателя излишней информацией.

В качестве резюме скажу только одно: ЭТО НАДО ВИДЕТЬ!



Жаль, что мы оба не умеем фотографировать. Однако, "что выросло - то выросло".

Всякое разное:





Ну и некоторое количество меня:



ВИДЕО! - скат-выпендрежник

- подводный мир

- Виктория Пик

Часть вторая: Дорога.
Сама дорога тоже заслуживает отдельного рассказа. Дело в том, что до Гонконга прямых перелетов на нужные даты вообще не было, а из Гонконга в Токио билеты на прямой рейс стоили в 3 раза дороже (учитывая, что они и были не сильно дешевые... ну вы поняли). В результате, маршрут наш состоял из 8 перелетов (Брюссель->Москва->Гонконг и обратно с Аэрофлотом и Гонконг->Шанхай->Токио с China Eastern Airlines). Причем, если перелет с Аэрофлотом был ничем кроме своей продолжительности непримечателен (из Москвы до Гонконга 9 часов туда и 10 часов обратно), то вот путешествие с China Eastern Airlines повеселило от души (причем как в прямом, так и в переносном смысле).

Собственно приезжаем мы, значит, в Гонконгский аэропорт за два с небольшим часа до вылета, как благопорядочные граждане. Подходим к табло вылетов и видим – а рейс-то наш на Шанхай отменен. Совсем-совсем отменен. Ладно, я человек привычный при моих 50 перелетах в год. Пошел спросил на стойке перевозчика что нам делать. Они велели встать в очередь на регистрацию, а там сказать что мы на такой-то отмененный рейс. Мы как послушные европейцы пошли исполнять.
Простояли наверное полчаса, пока не появился свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля оказался маленькой азиаткой в форме авиакомпании, призывающей пассажиров нашего рейса пройти без очереди. На стойке нам выдали новые билеты на рейс до Шанхая, вылетающий через 30 минут. Пришлось бегом проходить таможню, досмотр, паспортный контроль и в припрыжку нестись к выходу на посадку. Не знаю, куда China Eastern Airlines дели тех пассажиров, которые в отличие от нас не приходят на рейс за два с хвостом часа до вылета (а таких половина), но мы успешно улетели.

В Китае, на пересадке, нас ждал второй забавный эпизод. В Азии мало кто знает маленькие европейские страны. Им просто незачем. В результате, если мой российский паспорт обычно эмоций никаких у азиатов не вызывает, то вот Костин словацкий становится обычно предметом длительного изучения. Однако, смятение вызванное Костиным зеленым «докУментом» в Шанхае было особенно забавным. Трое китайцев 20(!!!) минут выясняли, отличается ли Словакия от Словении и находится ли Словакия в непосредственной близости от Чечни!

Впрочем, наше дорожное веселье решило не останавливаться на достигнутом. На обратной дороге из Токио в Гонконг мы снова делали пересадку в аэропорту Шанхая. На этот раз компания China Eastern Airlines порадовала нас полуторачасовой задержкой рейса. Поэтому у нас была масса свободного времени в зале ожидания. Чтобы мы, не дай бог не заскучали, китайцы пустили по всем многочисленным мониторам мультик про свиной грипп. Это китайский реп(!!!) читаемый детским голосом (!!!) с хрюшками в главных ролях. Моя рыдаль! Посему, выкладываю ссылку на это чудо китайской социальной рекламы. Всем смотреть!

На прошлой неделе мы вернулись из потрясающей поездки в Японию и Гонконг. Я не стану долго рассказывать про достопримечательности (про них можно почитать на любом сайте) и расписывать наши дни в календарном порядке (просто скучно). Лучше - поделюсь впечатлениями, любопытными наблюдениями и практическими советами, которые могут кому-то пригодиться. Начну с дороги и практических
аспектов, а фотографии и подробности в следующих сериях.:)
Я не из тех кто не ищет легких путей. Буквально. Поэтому вместо того, чтобы купить турпутевку с прямым перелетом до Японии и насладиться «культурным» отдыхом, мы, естественно, организовывали все сами. Без приключений, понятное дело не обошлось. О них и расскажу: кто-то посмеется, кому-то поможет.

Первой дилеммой стал вопрос глубоко практический – лекарства. Эта история из серии «кому-то пригодиться». Основная мораль сей басни: внимательно читайте информацию по законам страны, куда едете (и при любом сомнении связывайтесь с посольством). Обязательно!
Так, например, многие туристы берут с собою в дорогу аптечку с дежурным набором лекарств типа: аспирин, колдрекс, пластырь, нужное вписать и даже не подозревают, что это может кончиться... арестом. И я не преувеличиваю!
Собственно как было дело. Перед отъездом я прочитал, что в Гонконге к ввозу запрещены все наркотические вещества, антибиотики и яды. Проблема состояла в том, чтобы найти список веществ, которые в эти три группы относятся по местном законодательству. С антибиотиками, положим, все понятно. А вот наркотическая субстанция и яд – тонкие категориии. Например, распространенный в Европе кодеин считается наркотическим веществом в ряде стран Ближнего Востока. Одним словом – это надо внимательно читать!
И я в конце концов прочитал... после въезда в страну (онлайн – нет инфы, в посольства – не дозвонишься, нашел на таможне Гонконга - постфактум). И тут обнаружилось, что три из моих препаратов по местному закону – яды. Сказать, что я чуть не поседел – ничего не сказать. К счастью, мне хватило мозгов взять с собою письмо от врача на английском языке, в котором были перечислены мои медикаменты и было сказано, что они мне необходимы и предназначены исключительно для личного пользования. Это письмо действительно запросили при выезде из Гонконга на досмотре ручной клади (чемоданы сдающиеся в багаж, для тех кто не знал, обнюхиваются собаками и просвечиваются – в них тоже ничего не спрячешь).
Поэтому очень рекомендую всем путешественникам: если ваша дорожная аптечка содержит что-то кроме пластыря и активированного угля – запаситесь англоязычным рецептом или письмом от доктора (особенно если едете в «экзотические» места). И (повторюсь) читайте законы посещаемой страны внимательно – очень экономит нервы и деньги!

Сама дорога тоже заслуживает отдельного рассказа. Дело в том, что до Гонконга прямых перелетов на нужные даты вообще не было, а из Гонконга в Токио билеты на прямой рейс стоили в 3 раза дороже (учитывая, что они и были не сильно дешевые... ну вы поняли). В результате, маршрут наш состоял из 8 перелетов (Брюссель->Москва->Гонконг и обратно с Аэрофлотом и Гонконг->Шанхай->Токио с China Eastern Airlines). Причем, если перелет с Аэрофлотом был ничем кроме своей продолжительности непримечателен (из Москвы до Гонконга 9 часов туда и 10 часов обратно), то вот путешествие с China Eastern Airlines повеселило от души (причем как в прямом, так и в переносном смысле).
Собственно приезжаем мы, значит, в Гонконгский аэропорт за два с небольшим часа до вылета, как благопорядочные граждане. Подходим к табло вылетов и видим – а рейс-то наш на Шанхай отменен. Совсем-совсем отменен. Ладно, я человек привычный при моих 50 перелетах в год. Пошел спросил на стойке перевозчика что нам делать. Они велели встать в очередь на регистрацию, а там сказать что мы на такой-то отмененный рейс. Мы как послушные европейцы пошли исполнять.
Простояли наверное полчаса, пока не появился свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля оказался маленькой азиаткой в форме авиакомпании, призывающей пассажиров нашего рейса пройти без очереди. На стойке нам выдали новые билеты на рейс до Шанхая, вылетающий через 30 минут. Пришлось бегом проходить таможню, досмотр, паспортный контроль и в припрыжку нестись к выходу на посадку. Не знаю, куда China Eastern Airlines дели тех пассажиров, которые в отличие от нас не приходят на рейс за два с хвостом часа до вылета (а таких половина), но мы успешно улетели.

Впрочем, наше дорожное веселье решило не останавливаться на достигнутом. На обратной дороге из Токио в Гонконг мы снова делали пересадку в аэропорту Шанхая. На этот раз компания China Eastern Airlines порадовала нас полуторачасовой задержкой рейса. Поэтому у нас была масса свободного времени в зале ожидания. Чтобы мы, не дай бог не заскучали, китайцы пустили по всем многочисленным мониторам мультик про свиной грипп. Это китайский реп(!!!) читаемый детским голосом (!!!) с хрюшками в главных ролях. Моя рыдаль! Посему, выкладываю ссылку на это чудо китайской социальной рекламы. Всем смотреть!:)

Эта статья про Бельгию будет про экологию и переработку мусора с точки зрения простого обывателя. Рекомендую принять инфомрацию к сведению, поскольку рано или поздно в России описанную ниже систему тоже введут. А просто любопытные смогут подглядеть за буднями Европейской страны, которые не видны туристам и командировочным.
Итак...

В РФ до этого еще не дошли (толи к счастью, толи к несчастью – это уже сами решите по прочтении), а вот в большинстве Европейских стран и в США существует такая веселая и занимательная штука как сортировка мусора. Идея сама по себе проста и благодродна: отменим мусоропровод -> разобьем мусор на категории -> переработаем то, что пригодно; повторно используем, что можно; сожжем, что осталось – спасем планету.
Так вот Королевство Бельгийское, считается одним из самых передовых государств в сфере этой самой сортировки мусора. Во-первых, сортировка здесь является обязательной. Заниматься этим у себя дома должен каждый добропорядочный гражданин. Во-вторых, существует «мусорная полиция», которая отслеживает нарушителей (как предприятия, так и частных лиц) и их жестоко штрафует. Наконец, существует целая система переработки мусора, начиная от специальных пакетов, продающихся в супермаркете, заканчивая заводами по переработке отходовв.
Отлично, скажете вы и будуте правы... теоретически. На практике получается следующее:
1. Вам нужно купить в магазине специальные пакеты 4 разных цветов. В Брюсселе они стоят дешево, а вот во Фландрии по 5 евро.
2. Вам нужно запомнить, что:
a. В белые пакеты складываются неперерабатываемые и неопасные домашние отходы, которые не вошли не в одну из нижеследующих категорий.
b. В пакеты зеленые складываются завявшие цветы, всевозможные садовые отходы и очистки от фруктов и овощей.
c. В синие пакеты складываются пластик (но не весь), картонные коробки из под сока, металл.
d. В желтые пакеты складывается бумага (если она отвечает определенным требованиям).
e. Стекло выбрасывается в отдельные специальные контейнеры, стоящие на улице. Причем цветное в один контейнер, а белое – в другой.
3. Вам так же надо запомнить, что из правил выше существует еще исключений:
a. Медикаменты и их упаковки + шприцы. Это все отдается в аптеку.
b. Батарейки пальчиковые. Это сдается в специальный отдел в супермаркете.
c. Электроприборы. Это или сдается в магазин, где покупалось новое (если речь идет, скажем, о стиральной машинке). Или в специальный магазин подержанной электроники. Или выбрасывается на специальную свалку (куда все это счастье надо отвезти на специальном такси). Свалка работает с 9.00 до 16.00 при том, что обычный рабочий день в Бельгии с 8.30 до 17.00.
d. Строительные отходы. Либо отвозятся на свалку, либо вызывается специальная машина (один заказ такой машины стоит 40 евро, а потом еще по 3 евро за каждый пакет со строительным мусором)
e. Крупногабаритные отходы. Это надо заказывать контейнер. Причем мало того, что стоит этот контейнер 100 евро, так еще надо получить на него специальное разрешение в коммунне. Коммунна это аналог наших единых центров обслуживания населения.
f. Использованные лампочки и другие химические отходы (например, бутылка из под моющего средства для окон). Это все отвозится в специальные «Зеленые Уголки», которые в основном работают по одному дню в месяц в течение часа (нет, я не шучу).
4. Из всех вышеописанных правил есть множество исключений.

Если вы все еще не запутались, то задам вам вопрос: куда в соответствии с класификацией выбрасывать пакетик из-под чая?
Правильный ответ: в 4 разных пакета. В белый – ниточку, в желтый – этикетку, в синий – скрепку, в зеленый – сам пакетик с чаем.
Весело, не правда ли?

Итак, мы уже установили, что сортировка мусора - это целая наука или уж как минимум требует высшего образования. Кроме того, чтобы избавиться от содержимого вашего ведра понадобится не меньше, чем один полный день в месяц. В добавок у вас в квартире должно стоять целых 4 мусорки. Но это еще не конец истории!

Есть еще такая замечательная штука как «мусорная полиция» и штрафы.
Пример буду приводить на основе Брюсселя. В других частях страны, полагаю, ситуация аналогичная, но буду говорить о том, что хорошо знаю.
Итак, на регулярной основе по Брюсселю разъезжают инспектора и проверяют пакеты с мусором на предмет правильности сортировки. Во-первых, проверяют, чтобы мусор был выброшен именно в предназначенном для этого пакете (в обычном целофановом пакете мусор просто не заберут). Во-вторых, проверяют, чтобы цвет пакета не перепутали и складывали бумагу – в желтый, пластик – в синий, ну и так далее. В-третьих, проверяют, чтобы среди «правильного» мусора не затесался «неправильный» (например, чтобы целофановый пакет, не выбросили вместе с пластиком и металлом). В-четвертых, проверяют наличие опасных отходов: химии, батареек, лекарств, т.д. Если находят ошибку, то пакет с мусором не забирают, а владельцу оставляют предупреждение. Если человек ошибся повторно, то его штрафуют.
Как обнаруживают нарушителя? На данный момент по почте. Выкинул ты или письмо, или счет, или газету – вот тебя и обнаружили. Поэтому все умные жители Брюсселя никогда не выбрасывают ничего, содержащего свое свое имя или точный адрес (все конверты, документы и т.д. или выкидываются на работе или пропускаются через шреддер) . В будущем в Брюсселе планируют поставить камеры наблюдения и увеличить штат инспекторов.
Штрафы за «рядовое» нарушение составляют от 62,5 евро до 625 евро. В зависимости от того, что человек сделал не так. Однако, если в чьем-либо мусоре было обнаружено использованное масло (от жарки, фритюрницы или машины), что-то содержащее асбест и еще ряд других веществ (нигде не написано каких), то можно получить масимальный штраф. Максимальный штраф составляет 62500 евро (шестьдесят две тысячи пятьсот евро)! Это при средней зарплате в 1200 евро в месяц...

А теперь сделаем выводы. Конечно, спасать планету это прекрасно, кто бы спорил. Однако, давайте смотреть на вещи реально! Если вы обыкновенный человек, такой как 90% населения планеты Земля, то заплатить штраф в 62500 евро вам мягко говоря непросто. Когда вам не предоставляют никаких тренингов, подробных печатных материалов, литературы на английском (а в Брюсселе иммигрантов едва ли не больше, чем коренного населения) - тем хуже. Если при всем этом от вас ждут, что вы будете на зубок знать, что выбрасывать чайный пакетик надо в 4 мусорки сразу, то это уже из области фантастики. Это не говоря о том, что надо добраться «груженным мулом» до свалки (которых в городе с почти 2 миллионами населения – две!), до зеленых уголков (функционирующих в рабочее время 1 раз в месяц в течение 1 часа).
Не поймите меня не правильно, я всеми руками и ногами за охрану окружающей среды! Только мне кажется, что для этого должны быть какие-то гуманные методы (подробная информация, удобные часы работы, понятная система, разумные штрафы, т.д.).

В Брюсселе обязательная сортировка мусора введена с 1ого января 2010ого года. При этом Бельгия, как я уже упоминал, является мировым лидером в данной области. Однако, большинство моих коллег все еще не знает, куда выбрасывать свою одноразовую бритву, флакон от шампуня, баночку из-под йогурта.... нужное вписать.
Надеюсь, что когда обязательную сортировку мусора введут в России, то учтут все ошибки других стран. А пока посмотрим как будет развиваться ситуация в Европе.

В Брюсселе существует очень интересная традиция. Раз в два года на главной площади - Гран Пляс (Grand Place) - в первой половине августа выкладывают ковер из настоящих живых цветов.
За 4 года моего проживания в городе мне довелось увидеть ковер 3 раза: в 2006ом году, в 2008ом году и в этом году.

Событие длится всего 3 дня (пятницу, субботу и воскресенье). Ковер собирают в пятницу и оставляют до воскресного вечера. Специально для того, чтобы жители и туристы могли полюбоваться этой красотой, открывает свои двери Брюссельская Ратуша. С ее балконов можно беспрепятственно обозревать площадь и, соответственно, ковер. Вход осуществляется с 9 утра до 11 вечера и стоит 3 евро.

Узор выбирается каждый раз разный. Тема орнамента задается приблизительно за год, до предположительной даты нового ковра. В 2006ом году - Средневековье, в 2008ом году - французские мотивы 18ого века, в 2010ом году - Европа (в честь президенства Бельгии в Евросоюзе).
Цветочный ковер всегда выкладывается из одних и тех же цветов - разноцветных бегоний. Во-первых, именно эти яркие соцветия могут вынести солнце, дождь и ветер, сохранив при этом товарный вид. Во-вторых, Бельгия исторически является самым крупным экспортером бегоний в мире. В-третьих, они обладают достаточным многообразием оттенков, чтобы узор получился интересным и красочным. В-четвертом, именно такие цветы использовались для создания ковра изначально - такова традиция.
Восходит она к 1971году, когда ландшафтный архитектор Э. Стаутманс собрал свой первый цветочный ковер на центральной площади Брюсселя. Однако, этому предшествовал многолетние эксперименты в различных городах Фландрии. Э. Стаутманс родился в Зоттехеме и получил образование в Генте. Он всегда очень любил бегонии и много работал именно с ними в попытке создать шедевр - ковер из живых цветов. Он экспериментировал во многих городах Бельгии. В частности созданная им в Генте экспозиция (в 1973 году) поражала своими размерами. Ковер 164м на 42м заметно превышал размеры нынешнего, красующегося на центральной площади Брюсселя. Однако, по собственным словам идеолога и инициатора, "нигде ковер не смотрится так величественно и прекрасно, как в окружении уникальной, старинной архитектуры Гран Пляс" (с)

Каждый цветок в ковре укладывается индивидуально, вручную. В сборе экспозиции участвуют более сотни профессиональных садоводов. Технология используется тоже уникальная: никакой земли - бегонии переплетают между собой, так что они образуют настоящее покрывало на мостовой. С каждым годом растет количество используемых растений. В этом году их было 800 тысяч (!!!), а площадь ковра составила 2000 кв. м..

Ниже приведены фотографии ковра в этом, 2010ом году. К сожалению, день был дождливый дождливый и пасмурный, поэтому передать все великолепие красок моим стареньким фотоаппаратом просто не получилось. Зато, прошу обратить внимание на желтый цветок в угле ковра - это герб Брюсселя.:)



А вот это для сравнения фотографии ковра в 2008ом году. Очевидно, в тот раз погодные условия были гораздо более благоприятными.
Приятного просмотра!

В этой статье про Бельгию речь пойдет об иностранных языках. Страна маленькая, неоднородная по своему национальному составу, полная иммигрантов. Не говоря уже о том, что Брюссель – столица Евросоюза. Все эти исторические, географические и культурные особенности превратили государство в современный Вавилон, и всей этой пестрой толпе надо как-то общаться. Результат? Бельгия - страна полиглотов!
Для начала скажу, что переезд в Королевство Бельгийское - настоящий культурный шок для нашего русского брата. В России уровень владения иностранными языками, не в обиду будет сказано, низкий. Человек свободно общающийся на английском автоматически считается образованным, а бегло говорящий на двух-трех языках - вовсе диковинка. Надо признать, этой проблемой страдают и другие Европейские страны: Франция, Испания, Италия, Великобритания. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что в Бельгии на трех языках говорит обыкновенная официантка в Макдоналдсе!

Основополагающим блоком в создании такой полифонной среды, вне сомнений, стали две местные столицы Брюссель и Антверпен. В Брюсселе - жители города большей своей частью франкофоны, однако, очень многие приезжают сюда работать из всевозможных городов близлежащей Фландрии. В результате, свободное владение двумя национальными языками (французским и фламандским) является непременным требованием работодателей. Зарплаты в Брюсселе повыше средних и рабочих мест тут гораздо больше, поэтому люди охотно учат второй язык, чтобы трудоустроиться в столице.
Поскольку в городе функционирует Еврокомиссия и множество офисов международных корпораций, то помимо двух национальных языков компании требуют еще и свободное владение английским. Это требование распространяется и на второй по величине город Бельгии – Антверпен, так как он является старинным международным портом, через который проходит большая транспортная артерия Европы. В результате среднестатистический бельгиец говорит на двух-трех языках.

Здесь, впрочем, нужно отметить разницу между двумя основными национальностями: фламандцами и валлонами. Образованные фламандцы (которых 59% населения), как правило, говорят на французском, фламандском, английском и, часто, немецком. А вот валлоны (которых 40%) сильно отстают от своих соседей. Особенно молодое поколение, которому не повезло с преподаванием второго языка в школе. Многие из них осилили английский (жизнь заставила), но вот учить фламандский отказываются категорически. Отчасти, такое лингвистическое упрямство связано с отсутствием у франкофонов способностей к изучению языков (этим страдают почти все латинские национальности: испанцы, итальянцы, французы). Отчасти, дело в мотивации. Изучать французский куда веселее: масса доступных и интересных фильмов, книг, музыки, исторических материалов (по Франции). Фламандский, напротив, не особо богат на ту культурную составляющую, которая делает изучение языка привлекательным. Этот дисбаланс, является одной причин конфликта между двумя частями страны: Валлонией и Фландрией.
Очень интересно наблюдать за тем, как данная проблема решается на практике, особенно в деловой обстановке. Часто можно наблюдать следующую картину: валлон и фламандец прекрасно владеющие языками друг друга мирно общаются на... английском. А что? Зато никто не в обиде!

Поскольку требования к владению иностранными языками в Бельгии высоки, то людям предоставляются соответствующие инструменты для их изучения. В стране огромное количество всевозможных школ и курсов, которые предлагают хороший уровень подготовки за очень небольшие деньги.
Однако, по-настоящему поражают курсы голландского/фламандского языка. Есть организация (официальная, спонсируемая государством) в которой стоимость 120 часов (!) всего… 20 евро. И это не шутка, не обман, не ошибка. В группу набирают до 10 человек. Расписание можно выбирать: вечерние курсы, утренние, интенсивные, субботние и т.д. Хороший уровень преподавания. Невероятно? Но факт!
С французским и английским дело обстоит немного сложнее. Впрочем, найти курсы, где за 120 часов обучения взимается плата в 120 евро вполне реально. Кроме того, существует целый набор интенсивных курсов (блоки по 1-2 недели, по 20-30 часов), где за занятия в группе по 2-4 человека полный час обучения стоит всего 10-12 евро.
Интересной особенностью большинства этих школ является то, что преподаватель говорит с учениками только и исключительно на изучаемом языке. Даже на самых начальных уровнях. Для объяснения значения того или иного слова или фразы используются картинки, жесты, знакомые слова, но никакого перевода на другие языки. На собственном опыте проверено – очень эффективный метод!

Итог? Цитируя друга скажу: «в Бельгии на английском не говорят только собаки»(с). Это, конечно, некоторое преувеличение, но я сам прожил в Брюсселе около года не говоря ни единого слова по-французски (про фламандский вообще молчу) и не испытывал ровным счетом никаких неудобств. Разумеется, в Брюсселе и Антверпене уровень лингвистических познаний заметно выше, чем в провинции. Это для любой страны – норма. Но вот средний уровень – безусловно, впечатляет!

Некоторое время назад я писал статью про Францию и французов. В процессе возникло предложение написать аналогичное повествование про Бельгию и бельгийцев. После 4 лет проживания в Королевстве Бельгийском, полагаю, мне и правда есть, что рассказать об этой не слишком широко известной Европейской стране. Причем материала у меня накопилось даже не на одну статью, а на целый сборник.
Первая тема, про которую мне хочется написать это многонациональность и культурное разнообразие.

Про бельгийцев.
Прежде всего, основное население Бельгии состоит большей частью из: валлонов (франкоговорящие бельгийцы) и фламандцев (бельгийцы говорящие на голландском). Всего в стране 3 государственных языка: французский (латинская группа), фламандский (~голландский, германская группа) и немецкий (>1% населения, германская группа). В основном, валлоны и фламандцы проживают в разных частях страны. Исключение - регион Брюсселя, где в изобилии можно встретить представителей обеих национальностей. Столица теоретически – двуязычна. На практике явно превалирует французский язык.

Различия между валлонами и фламандцами, увы, не ограничиваются лингвистическим барьером. Эти две национальности всерьез недолюбливают друг друга. В качестве основных причин выдвигается: экономическая и языковая.
Начнем «языкового барьера». Фламандцы зачастую трилингвы – они свободно общаются на английском, французском и фламандском языках. Увы, о валлонах этого сказать никак нельзя. Они (большая часть) говорят исключительно по-французски. Их оппоненты отказ учить второй национальный язык воспринимают как оскорбление и нежелание идти навстречу.
Экономическая причина конфликта – стара как мир. Индустриальная и богатая Фландрия не хочет кормить отстающую Валлонию.
Под вышеописанными лозунгами фламандские националисты уже давно пытаются разделить Бельгию надвое. Камнем преткновения был и остается Брюссельский регион. Разумеется, обе конфликтующие стороны стремятся заполучить этот жирный кусок себе. Забавно то, что и те и другие имеют свои веские аргументы: Брюссель находится на территории Фландрии, но при этом является преимущественно франкоговорящим.

Во многом истоки межнациональной розни уходят корнями в классовые различия. Валлоны были изначально «элитой», аристократами, которые наживались на своих фламандских крестьянах. Когда феодальный строй сменился процветающим капитализмом, франкогвоорящее население Бельгии так и не адаптировалась к новым реалиям, этим давая очередной повод для критики своим затаившим обиду соседям.

Про иммигрантов.
Бельгия страна интернациональная – «сборная солянка» не хуже Нью-Йорка. По официальным подсчетам (не помню источник, потому за 100% точность не ручаюсь) в стране проживает до 70% (!!!) иммигрантов всех сортов и мастей. «Каждой твари – по паре»(с). Принципиально этот пестрый народ можно разделить на две категории, которые мы условно назовем: «экспаты» и «беженцы».

Под «экспатами» в рамках моего повествования мы будем понимать категорию приезжих, которая стекается в Брюссель к дверям Еврокомиссии и головных офисов международных корпораций (коих в городе несметное множество). Одним словом – это образованные люди, которые приехали работать на работе за деньги.
Прежде всего, Бельгия – столица Евросоюза. Множество правительственных европейских учреждений набирают на работу людей всех 27 национальностей входящих в Евросоюз. Платят в этих организациях неплохо. При этом с сотрудников Еврокомиссии и иже с ней не взимаются налоги (а это > 50% зарплаты). Вдобавок - работу в этом секторе очень сложно потерять. Неудивительно, что множество кандидатов охотно переезжают в Брюссель, чтобы остаться.
Множество компаний организовало здесь свои головные офисы. Помимо удобного расположения в центре Евросоюза, Бельгия предоставляет для этих корпораций отличные условия для найма высококвалифицированного персонала. В частности, специально для «импортированного» руководящего звена существуют огромные налоговые скидки. Иностранные специалисты в Брюсселе обосновались прочно и надолго: превосходная еда, низкие цены на недвижимость, повсеместное знание английского, центральное расположение – чем не рай для переселенца?

«Беженцы» - вторая сторона медали под названием «иммигранты». Они стекаются в Бельгию в основном из стран третьего мира. В основном они или африканцы из франкоговорящих стран (например, Конго), или арабы (например, Морокко).
Изначально благая задумка западно-европейских стран заключалась в том, чтобы привлечь дешевую рабочую силу из Африки и с Ближнего Востока. Подразумевалось, что такое соглашение будет выгодно обеим сторонам: бедные государства избавляются от лишних ртов, богатые - приобретают трудяг за гроши. К сожалению, приток беженцев превратился в настоящий Всемирный Потоп, результатом которого стали погромы на улицах Парижа (и это еще цветочки).
Концепция была недурна, но провалилась с треском. В реальности: они не работают; они живут на весьма «жирные» социальные пособия; они плодятся как грызуны; они необразованны; они не желают адаптироваться; они даже не говорят на языке страны (и нет, не потому что языковые курсы дороги – учиться языку здесь можно бесплатно). Причем остановить нашествие уже не представляется возможным. Почему? Напомню правдивую байку, которая в прошлом году мелькала в прессе. История была про беженку с детьми, которая отсудила у государства Бельгийского 17 тысяч евро за то, что ей было отказано в убежище.
Трагедия состоит в том, что законодательство многих Европейских стран построено под беженцев, и чтобы его изменить кому-то понадобится пожертвовать своей политической карьерой. Многие из переселенцев уже давно граждане. В того, кто предложит реформы, оппоненты сразу начнут кидать громкие слова вроде «фашиста». Единственный, кто осмеливается хоть как-то противостоять вторжению это французский Президент Саркози. Но до победы разума над лицемерием еще далеко. Вы видели когда-нибудь отважного политика? И я – нет.

А чтобы проиллюстрировать парадоксальность ситуации расскажу две истории из жизни собственных знакомых.

История первая – про справедливость иммиграционной системы.
У меня есть подруга. Девушка переехала из Российской провинции в Брюссель несколько лет назад. Без чужой помощи выучила французский язык в совершенстве и поступила в Университет, на медицинскую специальность (дневное отделение). В процессе учебы, чтобы обеспечить себе крышу над головой и пропитание девушка работала на полставки, регулярно платила все налоги и снимала комнату. Вот на этом моменте хотелось бы заострить внимание. Комнату она снимала у арабской беженки (бывшей наркоманки), которая никогда не работала, живет на пособие, незаконно сдает социальную квартиру (полученную от государства) и является бельгийской гражданкой.
Получив диплом, моя подруга (после 7 лет проживания в стране), решила остаться здесь работать. У нее не получилось! Беженцам через два года дают гражданство. Ей - через семь лет не дали разрешения на работу.
Вопрос: кто бы принес больше пользы экономике страны? Трудолюбивый врач, добросовестно платящий налоги, или принципиально безработный, эти налоги прожигающий. Как вам кажется?

История вторая – про справедливость социальной системы.
Есть у меня коллега. Гражданин. А у коллеги есть племянник. Тоже гражданин. У племянника есть жена и младенец. Тоже граждане. Но у племянника нет квартиры. Зарплата невелика – заработать на жилье пока возможным не представляется. Ситуация как раз подходящая, чтобы обратиться за помощью к государству. Что племянник и сделал.
Встал он в очередь на социальную квартиру. Ждал, ждал, ждал. Обивал пороги. Наконец, его заявление рассмотрели. На квартиру было два претендента. Он и безработный беженец из Конго. Молодому человеку в социальном жилье отказали, основываясь на том, что у его матери в квартире есть свободная комната в 9 кв. м.(это на двух взрослых и младенца!). Предпочтение отдали конговцу. Вот так Европейское государство заботится о своих работающих верноподданных, которые платят налоги свыше 50%.

Резюме?
Бельгия настоящая "сборная солянка" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не удивительно, что именно здесь проводится парад Зиннеке олицетворяющий собою многонациональность и космополитичную культуру Брюсселя. Название "Зиннеке" не случайно. Раньше слово применялось для обозначения бездомных собак или дворняжек. С годами термин стали использовать по отношению к людям многонационального происхождения. Например, мой начальник (голландец) с гордостью величает Зиннеке свою маленькую дочь (рожденную его женой-испанкой в Бельгии).

Back Viewing 0 - 10